Traversée de Tenerife en chaussures barefoot – 100 km et défi sur défi

Que se passe-t-il quand, en novembre, vous décidez sur un coup de tête de vous envoler pour une marche de 100 km ? Peut-on vraiment atteindre le plus haut sommet de Tenerife, le Pico de Teide, sans autorisation ? Et est-ce seulement une bonne idée d’y aller en chaussures barefoot ?

Pourquoi à pied, justement ?

Ces dernières années, marcher dans nos collines comme en montagne est devenu l’une de mes activités préférées. Pour une raison obscure, me faire un peu mal dans une pente raide avec la promesse d’une vue et (surtout) de nourriture me semble être du temps parfaitement bien investi. Parfois, je me dis que je pourrais passer des vacances autrement qu’en allant quelque part à pied. Peut-être que je pourrais simplement m’allonger dans un resort et me retourner sur un transat toutes les demi-heures. Sauf que… la nourriture — qu’elle sorte de votre sac ou qu’elle soit achetée avec la « taxe altitude » — a toujours le meilleur goût après avoir frôlé la mort clinique plusieurs fois.

Avec cette philosophie et une semaine de congés qu’il fallait absolument poser, je me suis retrouvée un peu par hasard sur le GR 131 à Tenerife. J’avais hâte de monter sur la plus haute montagne d’Espagne, de manger une paella, de profiter du soleil et de rencontrer des gens sympas. Mais au final, tout s’est passé un peu autrement…

Des chaussures barefoot en montagne ? Pourquoi pas !

À Tenerife, on peut voyager toute l’année, mais pendant notre hiver, les conditions sont idéales pour randonner. Une température juste au-dessus de 20 degrés, et donc aussi moins d’eau à porter sur le dos.

Si vous avez le même combo de petites obsessions que moi — l’amour de la montagne et l’amour des chaussures barefoot — tôt ou tard, vous tombez sur le problème suivant : quelles chaussures porter en montagne, alors qu’on nous a toujours répété qu’il fallait forcément une chaussure rigide.

En préparant le GR 131, je me suis dit que j’allais simplement les prendre. L’idée de marcher avec une chaussure rigide me faisait vraiment peur. Comprenez-moi : ces quinze dernières années, j’ai essayé différentes chaussures de rando « solides » de grandes marques — et avec toutes, j’ai fini tôt ou tard avec des ampoules. Après une traversée des Basses Tatras, j’ai même laissé une paire près des poubelles à la fin du trek.

Dans mon casting de chaussures de terrain, ce sont les SALTIC OUTDOOR FLAT qui ont gagné. Parmi toutes les versions plus sportives de chaussures pieds nus disponibles sur notre marché, ce sont celles qui étaient les plus confortables pour moi. Grâce à des sorties précédentes, je savais aussi qu’elles ne me comprimaient nulle part, qu’elles étaient résistantes grâce au gros pare-pierres et qu’elles supportaient même une petite pluie. Je les portais en randonnée à la journée et tout allait toujours bien. C’était la première fois que je savais que m’attendaient un bon dénivelé et environ 100 km.

Quoi emporter aux Canaries en hiver

Les températures vont du franchement estival au véritablement hivernal. Plus vous vous rapprochez de la plus haute montagne d’Espagne, plus il fait froid — et ça descend même sous zéro. Il faut donc emporter aussi des choses qui, au premier abord, semblent absurdes… comme des gants. Côté vêtements, je prends donc tout, du short à la doudoune.

Le camping est toléré en dehors du parc national, alors j’emporte une tente, un matelas et un sac de couchage. Il ne faut pas oublier le réchaud et de quoi manger pour quelques jours. C’est aussi une île où l’eau manque, donc je me prépare mentalement à en porter davantage sur le dos. Bien sûr, j’ajoute des bâtons de randonnée, une trousse de secours et des lingettes. Au total, ça fait 12 kg.

Premier jour : mission cartouche de gaz

Après l’atterrissage, je file vers le nord de l’île et je m’installe dans l’auberge la moins chère. Malheureusement, même « la moins chère » ici, ça veut dire 800 Kč. Toute la matinée suivante, je cherche une cartouche de gaz. Je traverse la ville en transports en commun dans tous les sens, et quand je commence à accepter l’idée que je vais faire comme Reese Witherspoon dans le film Wild, un vendeur de Decathlon m’envoie dans le magasin Merlin, où ils en ont effectivement. Avec ma chance… uniquement en 500 g. Dans mon sac, il n’y a déjà plus de place, même pour un mouchoir en papier, et je prends le bus vers le départ de l’itinéraire.

J’ai décidé de commencer à La Esperanza, mais vous pouvez aussi partir d’Arona ou rallonger le parcours à votre guise. Quand je me lance enfin, en grande pompe, il est déjà passé midi. Toute excitée, je transpire dans la première montée et je suis désagréablement surprise par le poids du sac. Dès que j’entre dans la forêt, je croise trois personnes, puis plus personne. Je m’imaginais qu’il y aurait plus de monde. Le vent m’inquiète… les branches plient, et je cherche en vain un endroit où planter la tente. Comme déjà d’innombrables fois, mapy.cz me sauve. Je trouve un abri et je m’y dirige.

Le défi nocturne du courage

Je ne vous ai pas encore avoué une chose. Ce voyage était un défi pour moi. Pas parce que je partais seule, mais parce que j’avais décidé de dormir seule dehors. Pendant des années, ça m’a fait peur et ça m’a freinée. Là, j’ai senti que le moment était venu de briser cette malédiction.

Quand j’arrive à l’abri, je trouve deux gars. À votre avis, ils viennent d’où ? Évidemment, ils sont de chez nous. Sans me faire prier, j’avoue que je suis plutôt contente — aussi à cause du toit dont dispose l’abri. Je reporte mon défi du courage à la nuit suivante. Le matin, plus aucune trace de vent, on se dit au revoir et chacun part dans la direction opposée. Mon objectif du jour : de l’eau à 20 km.

Deuxième jour : avec mes Saltic, ça déroule

Toute la journée, je marche en forêt. D’abord, je monte 800 mètres de dénivelé, pour ensuite tout redescendre. Avec mes Saltic, je marche vraiment bien. Par moments, le Teide apparaît déjà, mais il est encore loin. Je ne croise à nouveau que quelques personnes et je profite de ce temps en forêt. Quand j’arrive à l’eau, la nuit tombe déjà. Je monte vite la tente et je prépare le dîner. Paradoxalement, je me sens plus en sécurité un peu à l’écart de l’abri, là où personne ne peut me voir. Vers 19 h, je me couche et m’attendent environ douze heures dans ma tente en forme de cercueil. La forêt ne me fait pas vraiment peur — et les autres peurs, je les étouffe de force. De toute façon, qu’est-ce qu’il me reste à faire dans cette situation ? Bien sûr, je me réveille au moindre bruit suspect = à chaque bruit, mais heureusement je suis fatiguée, donc je dors relativement bien vu les conditions.

Troisième jour : paysage lunaire et grotte inquiétante

Le troisième jour, toute fière d’avoir survécu, je repars. Le chemin suit d’abord une courbe de niveau, puis arrive une montée interminable. Quand j’atteins le restaurant à la limite du parc national, je reprends des forces avec un steak et un dessert. J’hésite sur la suite… Finalement, sur les conseils d’un ami, je décide de continuer, même si je sais que le camping y est interdit. Mon objectif : la grotte de Montana Blanca.

Le décor se transforme en un paysage presque lunaire, et à nouveau, quasiment personne. Je me dis que dans l’abri d’urgence, il y aura sûrement quelqu’un. Il n’y avait personne. J’y arrive presque de nuit, je cherche l’endroit un moment — c’est assez caché et, honnêtement… assez flippant. Voir deux silhouettes courir quelque part au-dessus de moi dans la montagne ne m’aide pas à me détendre. Je ne monte pas la tente, parce que je ne trouve pas un seul endroit plat. Il y a du vent et il fait assez froid. Aujourd’hui, j’apprécie mon sac de couchage en duvet. Avec le plan de me lever à 2 h et de partir à 3 h pour le lever du soleil au Teide, je vais me coucher. Enfin, j’essaie… mais le sommeil ne vient pas, et je tombe sur un problème étrange : il y a un silence incroyable. Un silence tel que j’entends un cheveu se retourner dans ma capuche et mon cœur battre. Je m’endors et je me réveille par intermittence ; à 2 h, je m’assois comme un zombie et je fais cuire un porridge.

Quatrième jour : quand vos chaussures barefoot ruinent vos plans

Avant même de partir, j’entends des pas et des voix d’autres impatients. Après une nuit à moitié blanche, je mobilise toutes mes forces et je pars aussi. La montée est d’abord douce. Il fait nuit, mais la lune et une multitude d’étoiles éclairent le chemin. Je dois dire que c’était presque magique. Des gardes du parc me tirent de ma rêverie. D’après les sages conseils d’internet, qui disent que personne ne contrôle les autorisations au lever du soleil, je ne m’étais pas vraiment préoccupée d’en obtenir une. Eh bien si, ils contrôlent. Un jeune Espagnol me laisse m’inscrire sur le site et je pense que c’est réglé. Mais il vérifie aussi l’équipement de tout le monde. J’ai tout ce à quoi il pense… jusqu’à ce qu’il regarde mes chaussures. Je me doute qu’il ne va pas sauter de joie. Mais qu’il me dise qu’il ne me laissera pas monter à cause d’elles, ça, je ne l’avais pas imaginé. Je reste là comme si on m’avait vidé un seau d’eau froide dessus ! J’essaie toutes les tactiques, de la plus rationnelle (« je sais marcher avec ces chaussures ») aux yeux de chien battu, mais rien ne marche. Même si je ne suis pas loin des larmes, il ne les verra pas.

Et maintenant ? Marche de nuit et froid

J’ai froid, parce que je piétine là depuis un moment, donc je n’ai plus qu’à trouver un plan B. Je dois redescendre un peu, puis rejoindre à nouveau le GR 131. En descendant, je croise des gens qui montent, et mon cœur bat de colère. Je m’arrête un instant et je regarde vers le haut. J’adore observer le ciel étoilé, et je décide de profiter au moins de cette sortie nocturne imprévue. Je marche et je marche, j’ai toujours froid, mais je n’ai plus rien de plus à enfiler. Après 12 km, j’arrive à un centre touristique où il y a aussi un restaurant et un hôtel. Dans ma tête, j’espère un café et un petit-déjeuner ; il est presque 8 h et le soleil commence à apparaître. Je passe la porte de l’hôtel, mais on me fait immédiatement demi-tour : ils ne cuisinent que pour les clients. Ça m’énerve vraiment. Au lieu d’œufs, je prends donc un flapjack pour mon deuxième petit-déjeuner de la journée. Dehors, avec des doigts gelés, je réchauffe une bouillotte et je réserve un hébergement à Vilaflor, à 13 km. Je mets l’itinéraire sur la carte et je pars par le chemin le plus court — forcément en montée.

Comment cumuler toute la malchance en une seule journée

Heureusement, le soleil commence à réchauffer. Quand je branche mon téléphone sur la batterie externe, je découvre qu’il ne charge pas du tout. Il m’annonce 15 % et je retire mes écouteurs. Je réalise que si le garde du parc m’avait laissée monter au sommet du Teide, cela aurait voulu dire passer une nuit de plus dehors, et sans téléphone. Finalement, c’est peut-être mieux ainsi. Je ne me doute pas encore du chemin que je suis en train de prendre. En cherchant l’itinéraire à la va-vite, je n’ai pas remarqué qu’une portion n’était indiquée qu’en pointillés, donc non balisée. C’est un chemin pierreux en descente, sans aucun balisage, juste parfois une trace… et parfois rien du tout. Je sors souvent le téléphone pour vérifier si je garde la bonne direction. Quand j’arrive sur la route principale, je souffle. Le dernier défi, ce sont les marches en pierre pendant la descente vers le village de Vilaflor. Là, mes jambes fatiguées protestent franchement et la semelle fine des chaussures n’aide pas beaucoup ; mais il suffit que je repense à l’ampoule sur tout le talon sur le chemin de Saint-Jacques, et ça va tout de suite mieux. Je pense que ça suffit pour aujourd’hui. Dès que j’arrive à l’hébergement, mon téléphone rend l’âme. Épuisée et affamée, je vais dans le premier resto pour un vrai repas.

Cinquième jour : final au bord de l’océan

Le dernier jour, il ne me reste plus que 18 km jusqu’à Arona. L’itinéraire passe d’abord par la forêt, où je ne croise personne. Ensuite, ça descend vers la côte, et je profite de superbes vues. De là, je peux prendre le bus jusqu’à Los Christianos, où j’ai un Airbnb pour deux nuits. Je veux me reposer avant le vol et prendre un peu le soleil.

Dans quel état étaient mes pieds, et que ferais-je différemment la prochaine fois ?

Je suis arrivée contente, sans ampoules et avec tous mes ongles. Les chaussures aussi — après un bon nettoyage — ont l’air presque neuves. Mais pour ne pas faire que des compliments : les deux derniers jours du trek, on a beaucoup marché sur des pierres, et avec une semelle fine, c’était parfois pénible. On peut atténuer ce problème en ajoutant une semelle intérieure (le fabricant en vend). La chaussure devient alors plus rigide. L’empeigne, elle, est restée intacte après tous ces kilomètres.

Avec le recul, quelques mois plus tard, et plus sage grâce à d’autres traversées, j’emporterais moins de vêtements : deux pantalons suffisent, et les chaussettes aussi. Je ne recommanderais pas la tente qui ressemble à un cercueil. Elle est incroyablement peu pratique — impossible de s’y asseoir, encore moins de s’y changer. Et on voit tout de suite qu’il n’y a qu’une seule personne dedans. Pour tromper mes sens en alerte quand je dors dehors, j’ai appris à utiliser des bouchons d’oreilles et un masque de nuit. Essayez, c’est génial ! Ne vous inquiétez pas, le bruit d’une tronçonneuse vous réveillera quand même.

Et les autres choses que j’avais prévues ? Pour la paella, j’ai fait un nombre incalculable de restaurants, mais nulle part on n’a voulu m’en faire pour une seule personne. Côté rencontres, j’ai été surprise de voir le sentier aussi vide, donc je ne ramène aucune nouvelle amitié. Je ramène en revanche plein de souvenirs, mon défi du courage relevé, et les fesses brûlées par le soleil. Avouez : ce genre d’aventure, vous ne le vivrez pas dans un complexe hôtelier.

Si vous souhaitez lire davantage d’informations factuelles sur la traversée de Tenerife, voici un article.

L’autrice de l’article et des photos est Nikola Cejnarová — infirmière, amoureuse des voyages, de la montagne et du café. Vous la trouverez soit quelque part sur une pente, soit sur Instagram.